ШПАРГАЛКА НА ЛЕТО ЛЮБИТЕЛЯМ ТОМАТОВ

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКОРОСЛЫХ РАСТЕНИЙ
Высокорослые помидоры лучше формировать только в один стебель, оставляя на нем не более 7-
8 кистей и удаляя все пасынки, пока их длина не превысила 3-4 см. В таком сформированном виде
растения лучше освещаются и проветриваются, да и ухаживать за ними проще.
Высокорослые сорта не только пасынкуют, но и прищипывают, т. е. удаляют у них точку роста на
оставленных побегах. Прищипку надо сделать за пять недель до окончания выращивания, в самом
начале первой декады августа. Над оставленными соцветиями с уже завязавшимися плодами
оставляют 2-3 листа. Одновременно с прищипкой надо удалить все соцветия в фазе бутонизации
или после цветения.
ПОЧЕМУ ОПАДАЮТ ЗАВЯЗИ И ПЛОДЫ?
Прежде всего, это может быть вызвано недостатком или резкими колебаниями содержания влаги
в почве, избыточными дозами азота в начальной стадии бутонизации. Именно поэтому не следует
поливать молодые растения до появления первого наливающегося плода настоем навоза, травы
или растворами азотных удобрений. Другое важнейшее условие – это строго соблюдать нужные
для растений температурный режим и влажность воздуха в теплице. В это время помидорам
требуется температура воздуха 22…24 °С (не выше 26…28 °С), низкая влажность воздуха и
сквозняк. При этом надо помнить, что при температуре воздуха в теплице выше 30…32 °С пыльца
становится стерильной, а цветки опадают. Но самая плохая ситуация для завязывания плодов
складывается, когда после длительной холодной погоды приходит сильная жара и температура
быстро повышается. При этом испарение воды листьями резко увеличивается, а корни,
находящиеся в остывшей земле, не справляются с такой нагрузкой. И растения сбрасывают цветки
и бутоны. В такой экстремальной ситуации листья растений лучше всего опрыснуть раствором
эпина, а почву обработать препаратом циркон. Полезна также в это время усиленная вентиляция,
чтобы быстро снизить температуру воздуха в теплице. В жаркую погоду опылению цветков надо
помогать. Для этого забрызгивают (но не забеливают) от солнца стекла меловым раствором. А
днем, когда сухо и тепло, слегка постукивают по шпагату, к которому подвязаны растения или
устраивают сквозняки, о которых говорилось выше. В те дни, когда долго стоит неустойчивая
пасмурная погода, пыльца также неспособна к опылению. Чтобы цветки не осыпались, их
опрыскивают специальные стимуляторами образования завязи – Завязь, Бутон и т. д.
УДАЛЕНИЕ НИЖНИХ ЛИСТЬЕВ
На величину урожая помидоров очень благоприятно влияет регулярное удаление нижних
стареющих и пораженных болезнями листьев. Делать это лучше солнечным утром, чтобы
побыстрее подсохла ранка. Листья начинают удалять, когда на первой кисти начинают розоветь
плоды. А к моменту начала созревания плодов на второй кисти, все листья до первой кисти
должны быть удалены полностью, и начинают удаление листьев под второй кистью. У
высокорослых помидоров удаляют также листья под третьей кистью, но не более. За один раз
можно удалить 2-3 листа, т. к. одновременное удаление многих листьев может привести к
сильному растрескиванию плодов из-за резкого уменьшения испарения влаги растением.
ПОЛИВ ПОМИДОРОВ
Помидор любит влажную (но не переувлажненную) почву. Особенно нужна растениям влага в
течение 8-10 дней после посадки, в период цветения первой и второй кисти, перед рыхлением
почвы и окучиванием, после внесения сухих удобрений. При недостаточном поливе растения
сбрасывают бутоны и завязи. Количество воды на один полив зависит не только от погоды и
почвы, но также от схемы посадки и сорта. Если для полива молодых растений достаточно 2-3 л
воды, то для полива взрослых гигантов надо не менее 1 ведра под куст и столько же между
кустами. Поливать надо только отстоявшейся водой, нагретой до температуры не ниже 24…26 °С.
Поливать лучше в первой половине дня или в пасмурную погоду. После того, как влага впитается,
проводят рыхление почвы, но не глубоко, чтобы не повредить корни. Если вода проникает в почву
плохо из-за ее уплотнения, то надо сделать вилами в земле несколько проколов. Поливать надо
только под корень, плоды и листья у помидоров смачивать не следует.
ПОДКОРМКА РАСТЕНИЙ
Состав подкормки зависит не только от возраста растения и массы висящих на нем плодов, но и
от погоды. Так, в пасмурную погоду дозу калия надо увеличивать на 20-30 % против указанной в
рекомендациях, а в солнечную погоду, наоборот, уменьшать. Для получения высокого урожая
помидоров необходимо делать не менее трех подкормок. Лучший срок первой подкормки –
через 15 дней после высадки рассады в период бутонизации и начала цветения. При слабой
заправке почвы лучше всего ее делать настоем птичьего помёта, коровяка с подсыпкой золы или
сброженной травой.
Минеральные подкормки в этом возрасте действуют однобоко – одни влияют на рост растений,
другие – на цветение и т. д. При отсутствии органических удобрений подкормку надо провести
нитрофоской или другим полным минеральным удобрением. Для этого 1 ст. л. нитрофоски надо
растворить в ведре воды и внести под каждое растение по 1 л раствора. При нормальной
заправке почвы в первой подкормке лучше использовать калимагнезию или сульфат калия (по1 ч.
л.) вместе с суперфосфатом (по 1 ст. л. на 10 л воды). В первой подкормке не следует применять
азотные удобрения, да еще в большом количестве. Они могут вызвать бурный рост листьев,
опадание плодов на первых кистях и отодвинуть начало плодоношения.
Вторую подкормку лучше проводить через 10 дней после начала распускания второй кисти. Для
этого на 10 л раствора птичьего помёта или коровяка надо добавить по 1 ст. л. Кемирауниверсал,
растворина или другого полного удобрения и по 1 г медного купороса и марганцовки. На каждое
растение внести по 1 л раствора для низкорослых сортов, по 1,5 л для детерминантных и по 2 л
для высокорослых сортов. Третью подкормку надо проводить с началом сбора первых зрелых
плодов. Ее можно провести тем же рабочим раствором, что и вторую. Под детерминантные сорта
надо дать по 1,5 л, а на высокорослые и гиганты не менее 2,5 л этого раствора.Если ваши
растения зажировали, необходимо прекратить подкормку удобрениями, содержащими азот, и
подкормить зольным настоем или водной вытяжкой суперфосфата. Четвертую подкормку делают
через 2 недели. Для этого на ведро воды кладут по 1 ст. л. удобрения Агрикола3 и суперфосфата,
расходуя по 4-5 л на 1 м² гряды. Чтобы удобрения, вносимые с поливом, проникли в почву глубже,
почву в междурядьях прокалывают вилами на глубину рожков. В период массового завязывания и
налива плодов прибавку урожая дает подкормка вытяжкой суперфосфата (1 ч. л. на 10 л воды),
способствующая ускорению завязывания и созреванию плодов. Не следует забывать, что для
помидоров, как и для всех растений, очень важно углеродное питание. Поэтому воздух в
теплицах, особенно в жаркие солнечные дни, когда у растений интенсивно идут процессы
фотосинтеза, желательно насыщать углеродом. Это особенно важно в теплицах, где почва плохо
заправлена навозом или перегноем. Для этого ставят в теплице емкость для сбраживания навоза.
Половину емкости заполняют свежим навозом (при его отсутствии – травой), а остальную часть –
отстоявшейся водой. Такая подкормка резко повышает устойчивость растений к экстремальным
условиям, в т. ч. и к высокой температуре воздуха в теплице.
О ЧЕМ МОГУТ РАССКАЗАТЬ ЛИСТЬЯ?
По листьям томатов легко определить те или иные отклонения от нормального развития. Азот
усиливает рост растений. Он нужен в умеренном количестве с начала роста до периода цветения,
а потом только после завязывания плодов на первой кисти. При недостатке азота в почве листья
приобретают светло-зеленый, слегка желтоватый цвет, листовые пластинки небольшие, верхние
листья не скручиваются. Более старые листья рано отмирают. Подкормите растения мочевиной, и
все будет хорошо. При нормальном содержании азота листья имеют характерные для данного
сорта размер и цвет, верхушка утром скручивается, а перед обедом снова расправляется. При
избытке азота у растений быстро растут мощные стебли. Листья темнозеленые, верхние листья
постоянно скручены. У таких помидоров цветение и плодоношение затягивается, они плохо
плодоносят, т. к. все силы идут на увеличение вегетативной массы. Эти растения надо слегка
«подсушить», сделать подкормку вытяжкой суперфосфата. При недостатке фосфора, листья с
нижней стороны вдоль жилок и стебли приобретают фиолетовый оттенок, может наблюдаться
опадание цветков. Подсыпьте под каждое растение по 1 ст. л. золы и заделайте ее в почву или
полейте растения водной вытяжкой суперфосфата. Калий особенно нужен в период созревания
плодов. Недостаток его проявляется в бурой кайме по краю листа. При этом листья начинают
скручиваться, что некоторые садоводы ошибочно принимают за развитие фитофтороза.
Подкормите растения любым калийным удобрением, не содержащим хлор, или золой. Если у
помидоров на листьях нижнего и среднего ярусов появилась мраморная окраска, это говорит о
недостатке в почве магния. Особенно нуждаются в магнии в период плодоношения новые
продуктивные гибриды. Если сначала на нижних, а затем и на остальных листьях появились
темнобурые пятна, которые затем начинают увеличиваться, а вокруг них образуется желтое пятно,
это первые признаки заболевания помидоров фитофторой.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Первый раз растения надо опрыскивать через 12-14 дней после высадки рассады, второй – после
завязывания плодов на второй кисти и т. д. с интервалом через 2-3 недели. Опрыскивать надо
бегло по всему растению, стараясь не захватывать точку роста. Чаще применяют для этих целей
бордосскую жидкость, оксихом или иммуноцитофит. Таких опрыскиваний надо проводить не
менее двух для скороспелых и не менее трех – для высокорослых сортов. После завязывания
плодов на третьей кисти у скороспелых сортов, четвертой – у гигантов и лиан опрыскивания надо
производить только настоем чеснока. Хорошо запомните старое правило – после опрыскивания
ядами нельзя в течение 3 недель употреблять в пищу плоды. Желательно за лето также 2-3 раза
опрыскать растения розовым раствором марганцовки. vashadasha.ru

Оставьте первый комментарий для "ШПАРГАЛКА НА ЛЕТО ЛЮБИТЕЛЯМ ТОМАТОВ"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*